Для разборки гирбокса удобно иметь при себе длинный винт М5, который вы вкрутите в направляющую и аккуратно разберёте гирбокс, удерживая пружинку.
Полезно иметь густую смазку: графит или литол, для сборки привода, а именно — положить её в посадочные отверстия моторной шестерни и собачки, тогда они вам не будут мешать при сборке.
Весьма удобно при установке BTS555 использовать замыкающий провод тонкого сечения 0.25 мм. Он не несёт большой нагрузки и позволяет удобно уложить силовые провода.
Контакты для мотора можно купить в автомагазине гораздо дешевле. Но припаивать их не советую (через 4-8 сборок они отламываются).
Не советую использовать термоусадку при сборке контактной группы привода, она мешает нормальной работе спускового крючка, сборке привода и работе предохранителя. Используйте лак.
При большом тюнинге удобно использовать керамические ключи на 70А. Для этого придётся модифицировать гирбокс, полностью изменив спусковую группу. Но при этом вы усиливаете гирбокс №2 и превращаете его в подобие пулеметного. Сборка упрощается в разы. Есть возможность вместо автоматического огня сделать отсечку по 3 шара.
При сборке привода удобно использовать шёлковую нить, для удержания пружины. После сборки вы её просто обрезаете и вытаскиваете.
При шимминге привода не забывайте проверять работу шестерней — в идеале они свободно должны провернуться не менее двух раз после раскрутки вручную (без поршня).
Не советую затягивать винты гирбокса до упора, фантастические усилия не требуются.
Из старого китайского мотора можно сделать приспособление типа вороток, для проверки работы гирбокса в ручную (моторок).
При помощи моторка, можно сделать превзвод гирбокса и заранее проверить правильный, ли установлен ноззл. Либо собираете гирбокс без пружины, поршня и цилиндра, оттягиваете таппет-плейт и проверяете, свободно ли в ближней мертвой точке попадают шары в хоп-ап. На основании наблюдений можно подобрать ноззл длиннее или короче.
Очень часто подвергается повреждению направляющая головы цилиндра у борап и сайлент систем. Расстраиваться не надо. Вытащите такой же из китайской головы цилиндра, далее возьмите, винт, гайку и длинную втулку и аккуратно впресуйте сосок в голову цилиндра.
Никогда не забивайте втулки и подшипники в стенки гирбокса, этим вы вызываете излишние напряжения и перекосы. Впрессовывайте и снимайте втулки при помощи простейшего винтового съёмника.
Советую использовать в сборке гирбокса, заранее купленные винты М3 под стандарт DIN, 12.5 твердость, оксидированные — вы долго не будете знать проблем с винтами.
Если вы сорвали у винта шлиц, есть два способа: высверлить головку сверлом 3 мм и потом инструментом выкрутить ножку, либо дреммелем/надфилем прорезать в шляпке шлиц.
Когда вы используете головы цилиндра и поршня, при которых необходимо удалить второй зуб поршня, никогда не устраняйте его полностью — его надо чаще всего спилить на половину или 2/3 высоты, оставив ножку зуба. Этим вы продлите жизнь поршню.
На гирбоксах 2 версии используются разные направляющие пружины, с квадратными ушками и круглыми (впрессованными). Советую для второго варианта брать направляющие с квадратными ушками и обтачивать их.
Очень серьезно подходите к выбору ноззла и хоп-апа, а так же резинки. Именно в этом сочленении идут самые большие потери.
Иногда вы замечаете резкие падения и скачки в скорости вылета шара (внезапные 40 м/с на 150 тюнинге). Это возникает по двум причинам:
Прорыв воздуха между поршнем и цилиндром. Некачественное уплотнение в борап системе, плохая резинка у головы поршня.
Шар досылается ноззлом не соосно оси ствола (перекос) — он упирается в торец ствола.
Очень удобно подбирать необходимые кольца в автомагазинах. Стоят они там недорого.
Чтобы спусковой крючок перед сборкой не выскакивал, немного подогните его пружинку.
Зачастую возникающие проблемы с подачей двух шаров. Решаются они установкой моторной шестерни с 4-6 зацепами храпового механизма.
Если скользящий контакт УСМ прогорел, то в большинстве приводов его можно вытащить и перевернуть другой стороной, он послужит вам долго.
Во спасение контактной группы — её можно лудить, но на долго этого не хватит. Вниманию опытных пользователей: можно при помощи реактивов нанести на контактную группу серебро, это сложный процесс, не беритесь за него без опыта.
Не оставляйте винтики у мотора, вы не заметите как в мотор попадет мелкий винт и тогда его придется разбирать.
Не пускайте в М4 серии провода по разным сторонам рукоятки - это может привести к заклиниванию.
Крышка рукоятки в М4 серии должна свободно закрываться и пружинить.
Иногда для установки проводов большого сечения, с выводом проводки в приклад или с установкой BTS555 в приклад, заднюю стенку гирбокса (канал для проводов) выламывают — это удобно не только для сборки, но и при установке длины проводов в рукоятке.
Никогда не устанавливайте заранее длину проводов для рукоятки и контакты. Оставьте в запасе по 3-4 см провода и производите обрезку, обжим и усадку только в конце сборке под мотор.
Удобно использовать наборы кастомных ноззлов, которые подтачиваются под конкретный привод напильником и дреммелем.
Во втором гирбоксе очень часто появляются трещины. Обнаружить их — значит спасти привод и деньги. Либо сменить гирбокс либо установить усилитель. Как найти трещины? Разберите гирбокс, вотрите в поверхность смазку. Аккуратно протрите поврехность и начинайте сдавливать его в различных направлениях (без фанатизма) — проявятся мелкие «волосинки» на поверхности — это и есть мелкие трещины. Можно пользоваться цветной дефектоскопией.
Никогда не подпиливайте Cut-off level если не знаете как это делать, вы, скорее всего, не решите проблему с одиночным огнём или очередью, а только заработаете новые.
Идеи самостоятельной установки обычных гирбоксов вместо модульных ICS или в обычные привода SRC обычно приводят к плачевному результату из-за расхождений в конструкции и размерах.
Гирбокс версии 3
Не забывайте об отличиях данных гирбоксов в голове цилиндра и направляющей пружины.
Для удобства сборки-разборки советую чуть отогнуть конец планки, тогда устанавливать и снимать её можно пассатижами.
Не забывайте убирать острые края у пружин.
При тюнинге гирбокса для приводов серии AUG можно вместо контактной группы установить керамический выключатель.
Никогда не вынимайте гирбокс из AUGа за провода!
Удобно для опытных игроков устанавливать на гирбокс №3 винты и гайки, пазы под гайки рассверливаются отдельно.
Сборка спусковой группы немного трудновата, но сноровка приходит быстро.
При сборке с пружинами от 150-160, возникают проблемы с установкой пружины. Тут есть много методов, я помогаю себе небольшой струбциной. Но обязательно к этому моменту все должно быть подготовлено: свободное пространство, закрепленные собачка и спусковой крючок, нормально установленный поршень.
Не забывайте, что в гирбоксе CA от АК и AUG серии гирбокс уже, и поршень может заклинивать. Подтачивайте его направляющие.
О смазке. В цилиндр я использую компрессорное масло, а для шестерен обычную смазку типа литола. Иногда применяю веретенное масло и графитовую смазку (последнюю для тюнинга +150 и косозубых шестерёнок).
Не забывайте что косозубые шестерни несут осевые нагрузки, которые не воспринимают обычные подшипники, а только опорные.
Густая смазка полезна для «приклеивания» шайб к шестерням, тогда они не теряются при сборке.
Удобно устанавливать пружинки таппет-плейт и контактной группы острым ножом, вставляя его между витков пружины.
Не забывайте также о том, что при коротком стволике необходимо использовать цилиндры с отверстиями, возможно вы немного потеряете в скорости, но будет явный выигрыш в скорострельности и надёжности. Также рекомендую использовать наборы с неполным сектором зубьев.
При сборке AUGа помните про последовательность. Нельзя сразу собирать две части привода — сначала к боди пристыковываете фронтсет, а потом уже внешний ствол.
Задняя крышка AUGа не самая нужная часть — её можно уменьшить и использовать место для аккумулятора повышенной ёмкости.
Не советую исключать неопытным игрокам размыкатель цепи на селектор-плейт, это спасёт вас при коротком замыкании.
Третий гирбокс очень удобен тем, что вы можете заранее выставить мотор относительно моторной шестерни используя неполную сборку. Я для этого использую одну половинку гирбокса из прозрачного пластика.
У моторов фирмы Systema слабый пиньон, учтите это при тюнинге и купите сразу запасной, в соответствии с мотором.
Гирбокс версии 3.5
Это очень простой и удобный гирбокс, но не допускайте в нём ошибок и он послужит вплоть до 170 м/с
Никогда не разбирайте механику переключения огня — заводскую сборку очень трудно повторить.
Не забывайте при сборке на FNC серии подключать обнулитель.
При сборке не забывайте, что хоп-ап является частью гирбокса.
При желании тюнинга голова цилиндра переделывается из 6 й версии.
При сборке следите за положением планки отсечки по 3 выстрела, она должна воздействовать с рейкой.
Пулемётный гирбокс.
С ним проблем минимум.
Сорванные винты (резьбу в гирбоксе) смело заменяйте на М4, сверло 3.7 метчик М4. Либо ставьте с гайками.
Часто при длительной работе отламывается кусочек стенки, на который опирается пружинка собачки. Ремонтируется это установкой винта М2 в данном месте.
Будьте аккуратнее при монтаже проводки — перекосы гирбокса, обрыв проводов и потеря скорости именно отсюда.
Спусковую скобу снимайте до демонтажа гирбокса, иначе вы повредите микропереключатель.
Возможна замена штатного микропереключателя на бытовой (до 40А) или производственный (до 70А).
Используйте ноззл от M16A2, зачастую он решает многие проблемы.
На всех приводах используйте коннекторы T-shape, они решат многие проблемы.
На приводах А&K сразу меняйте камеру хоп-ап, это первый шаг в успешной работе привода.
При сборке два внешних винта на боди должны свободно затягиваться, без воздействия на гирбокс.
Не проверяйте работу пулемета только с механой, потому как бункер не сможет настолько мощно подать шары.
Не теряйте втулки на стволе (между пружиной и стволом и между стволом и пламегасителем).
Вот интересно: кто-то вообще для всего гирбокса литол-24 рекомендует, вот что значит-мнения разделились. Скажите, какое именно компрессорное масло используете? Благодарю за статью.
Этот вопрос лучше к автору статьи (ссылка "Источник"). Лично я использовал Shell Corena D, но, как показала практика, разницы особо нет, если сравнивать в той же силиконовой смазкой. Можно и литол, но он более густой, что не особо желательно для поршневой системы.
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
